Правильный деревянный дом
Статья для тех, кто принимает решения осознанно.
Уважаемые клиенты нашей компании и посетители нашего интернет-ресурса. Правильная технология строительства Вашего дома – это, можно сказать, половина выигранного дела! Потом остается всего-ничего: найти честного и грамотного – короче говоря - порядочного подрядчика, который строит по нормативам, по рабочим проектам и понятным сметам, у работников которого руки растут как положено – по всем правилам эволюции человека, и – дело сделано! Но как же выбрать эту пресловутую правильную технологию?
Довериться тем, у кого выгоднее? – опасно как играть в русскую рулетку. Изучить и проверить всевозможных производителей, заодно пересдав зачет по школьному курсу физики? – не реально. Так как же? На сегодняшний день в России в малоэтажном строительстве – просто среднеазиатский рынок: предлагают что угодно и кто во что горазд, и при этом нет какого-то понятного, единого и железобетонного документа, например, для деревянных домов. Однако, не все так грустно:существуют разработанные в Норвегии и Швеции, переведенные на русский язык, документы по возведению деревянных каркасных домов, никуда не делись величины сопротивления теплопередаче материалов, никуда не делись нормативы утепления домов относительно климатических зон, никуда не делись СНиПы и пресловутый СП-2002 (просто надо уметь их искать и разбирать по полочкам), и наконец, существуют подсчеты самих производителей материалов. К тому же у нас с вами имеется бесценный опыт тех строителей, для которых идеология и философия строительства для людей – важная составляющая жизни, а не просто способ заработать. Ниже мы попытались обосновать нашу строительную технологию: ведь, согласитесь, каждый из нас имеет право лицезреть в свободном доступе краткую и понятную информацию о своем доме.
Шаг №1. Проект. Вообще говоря, с него всё и начинается. Во всем цивилизованном мире. Но Россия, как известно, всегда шла своим путем, «у ней – особенная стать» и так далее,поэтому как ни парадоксально, проект дома для части наших людей – непонятная и необязательная составляющая стройки. Долго комментировать этот момент не будем – и так все понятно: если вкратце, то дом без проекта – это дом, построенный наобум. Со всеми вытекающими в будущем! Под словом проект мы подразумеваем АР – архитектурные решения+КР-конструктивные решения. Дом, построенный точно по документам, в первую очередь НАДЁЖЕН. При его возведении минимизировано любое"авторское творчество" (в случае стройки зачастую лишнее) и отсутствует такая привычная в России, но вреднейшаядля стройки штука как "авось".
Заходя на наш сайт, Вы можете наблюдать 3Д и 2Д-модели домов, остальную документацию по каждому дому мы либо имеем на руках (если это проекты с нашего сайта либо ранее построенные дома по индивидуальным проектам) либо готовим вместе с Вами. Заказывая у нас дом, Вы можете быть уверены, что его проект сделан профессиональными архитекторами и, в некоторых случаях, переделан по нашему настоянию – исходя из практики строительства данного дома. Да – даже профессиональные проекты иногда оказываются не идеальными в деле – что уж говорить о новых изобретениях, созданных любителями?!
Пример 3-Д модели, 2-Д планировки и части АР+КР-проекта:
Шаг №2. Фундамент При строительстве наших домов мы используем преимущественно 3 типа фундаментов: свайно-винтовой (подходит для дачных домов), ленточный мелкозаглубленный (с ростверком) и монолитную плиту. Свайно-винтовой фундамент делается быстро и отличается не дорогой стоимостью. При этом сваи можно ставить в любое время года и практически на любых почвах: от типа почвы будет зависеть лишь длина сваи. Несмотря на первоначальную простоту и дешевизну, свайный фундамент может вызывать следующие вопросы: А) После относительно не дорогой установки и самих свай, неизбежно встанет вопрос с утеплением фундамента и его отделкой цокольными панелями. Этот вопрос приблизит окончательную стоимость фундамента к стоимости ленты. Б) Долговечность свайно-винтового фундамента. Сколько простоит свайный фундамент? Эта составляющая зависит от качества металла и покрытия. И здесь мы – так как и вы - можем только доверять или не доверять партнерам-производителям.
Ленточный мелкозаглубленный фундамент с ростверком, пожалуй, один из наиболее приемлемых видов фундамента в виду сочетаний надежности и стоимости. На вопрос почему такой фундамент (без заглублений на глубину промерзания) допустим за нас отвечает СНиП 31-105-2002. «5.3.2 Допускается устройство малозаглубленных фундаментов в соответствии с требованиями СНиП 2.02.01.» Ленточный фундамент устраивают на песчаных, супесчаных или глинистых грунтах, устройство мелкозаглубленного фундамента допустимо и на водонасыщенных грунтах, правда, только лишь в том случае, когда возводятся легкие каркасные либо брусовые постройки – то есть наши. Запрещается ставить такие фундаменты на торфяных и слабых грунтах. Третьим типом фундамента является армированная плита – безусловно, достойный, выбор для Вашего дома. В случае же, если Вы предпочитаете систему отопления «тёплый пол» - это единственный тип фундамента, который необходим. Партнеры нашей компании, делают все 3 вида фундаментов во многих регионах России. Для того, чтобы точно определиться с тем какой именно фундамент подойдет для Вашего дома и участка – звоните нашему консультанту.
Очень важно, при строительстве фундамента необходимо произвести монтаж закладных для будущих коммуникаций, а в ряде случаев осуществлить монтаж труб водоснабжения и водоотведения.
Шаг №3. Обвязка и пол. Все наши дома – и каркасные и из утепленного бруса имеют одинаковое основание: это двойная обвязка из строганого бруса камерной сушки сечением 200х150 мм и 150х200 мм. Лаги дома делаются из строганой доски сечением 45х195 мм. камерной сушки. Расстояние между нимизависит от проекта, но составляет не менее 59 см. С точки зрения теплосбережения выбранный нами «пирог» является оптимальным согласно СНиП 23-02-2003, который регламентирует нормируемые значения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций в зависимости от климатической зоны. Наша климатическая зона находится в диапазоне от 4, 000 до 6, 000 градусо–суток отопительного периода. Для того, чтобы установить необходимую толщину утеплителя, мы умножаем сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций = 4, 06 R ,(м2·°С)/Вт (российский норматив для Центрального и Северо-Западного регионов) на коэффициент теплопроводности утеплителя: в нашем случае он равен в среднем 0, 037 Вт/(мK) в сухом состоянии. Получается цифра равная 15 с небольшим сантиметрам (сам производитель рекомендует закладывать 17 см). С учетом того, что коэффициент теплопроводности утеплителя уменьшается во влажных условиях эксплуатации, нам необходим запас хотя бы в несколько сантиметров. Его – этот самый запас, мы и обеспечиваем нашей технологией, укладывая в полы 20 см утеплителя. Что касается антисептирования и влажности обвязки и доски, то на сегодняшний день они камерной сушки и уже в базовой комплектации обрабатываются антисептиком в виду близости к земле.
Шаг №4. Стены дома. Говоря о внешних, по сути – несущих стенах строения, мы подразумеваем, прежде всего, три составляющих: 1) Прочность 2) Тепло 3) Долговечность. При этом сами принципы работы со стенами одинаковы как для брусовых так и для каркасных домов. Для удобства понимания разделим этот абзац на 2 категории:
Категория А) Каркасные дома. Каркасные дома мы делаем, как явствует из наших комплектаций, в двух вариантах: с отделкой и без неё. Стены каркасного дома без отделки строятся из материалов естественной влажности, исключая имитацию бруса (которая входит в базу и является отделочным материалом камерной сушки). В данном случае строительство из материалов естественной влажности является допустимым: все составляющие дома остаются на какое-то время открытыми и без проблем высыхают самостоятельно - минусом в данном случае является возможное усыхание, изменение геометрии доски. Каркасный дом с отделкой априори строится из материалов камерной сушки (обвязка, каркас стен, перегородок, лаги, укосы и хидеры). Использование отделочных материалов камерной сушки обязательно согласно нормативов, использование же доски камерной сушки для несущих конструкций обусловлено и нормативным документом и здравым смыслом: во-первых, используя сухую доску мы минимизируем возможности «гуляния» вертикальных стоек (а значит, возможность образования мостов холода), во-вторых, используя доску камерной сушки, мы приобретаем прекрасную возможность не антисептировать каркас (мероприятие по антисептированию досок каркаса убийственно сложное и затратное) ибо согласно СП 31-105-2002:
«4.3.1 Несущие конструкции (элементы каркаса) домов данной системы изготовляются из пиломатериалов хвойных пород, высушенных и защищенных от увлажнения в процессе хранения.4.3.2 Деревянные элементы конструкций, отметка низа которых в проектном положении ниже планировочной отметки земли или превышает ее менее чем на 250 мм, должны быть изготовлены из пиломатериалов, обработанных антисептиками в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11. Пиломатериалы, применяемые для изготовления других элементов конструкций, не нуждаются в антисептировании, если выполняется требование 4.3.1.» Пункт 4.3.1 у нас выполняется в обоих случаях: в случае выбора комплектации без отделки – дом высохнет сам, во втором случае – доска, как мы и говорим, идет уже сухая. Мы применяем для строительства стен каркасных домов доску с установленным сечением 50х150 мм, для перемычек и укосин прочности – доску того же сечения. В выборе сортности дерева мы полностью опираемся на ГОСТ 8486-86, который гласит, что элементы каркаса стен должны выполняться из пиломатериалов хвойных пород не ниже 2-го сорта. Шаг стоек равный 60 см так же обусловлен расчетами, выведенными из таблиц документа СП 31-105-2002.
Что касается толщины стенового утеплителя, то 150 мм для регионов не севернее Ленинградской области рекомендовано как производителем, так и обусловлено расчетами согласно СНиП 23-02-2003. В индивидуальном порядке мы добавляем 50 мм перекрестного утепления в регионах не севернее ЛО включительно. Дома же, построенные севернее Ленинградской области утепляются дополнительно в обязательном порядке.
Внутренняя и внешняя обшивка – имитация бруса и вагонка камерной сушки - монтируется по стойкам каркаса через контр-рейку согласно требований производителя плёнок. Изнутри с нахлестом прокладывается пароизоляция, которая задерживает пар, исходящий из помещения и препятствует его попаданию в утеплитель. Снаружи под обшивку устанавливается ветрозащитная плита ISOPLAAT, который ВХОДИТ в базовую стоимость домов. Исходя из опыта скандинавских и канадских застройщиков, наличие ветрозащитных плит является, как минимум, очень желательным условием для хорошего теплосбержения.
Вентилируемый фасад- обязательное условие строительства. Такое решение вызвано сразу тремя причинами: во-первых, контр-рейка – это все-таки гарант решения проблемы, вызванной ситуацией, когда водяной пар (из влаги доски - транспортной, но не мебельной влажности), а так же изнутри помещения (если есть огрехи в укладке пароизоляции) все же попадет в конструкцию. Во-вторых, наличие вентиляционного зазора - гарант долгой службы обшивочного материала, если он - деревянный. Понятно, что без оного, намокшая изнутри обшивка начнёт портиться т.к. условия для выветривания влаги будут отсутствовать. И, наконец, в-третьих, это обязательное требование производителя ветрозащиты.
Категория Б) Дома из бруса. Согласно СНиП II-25-80 «Деревянные конструкции», влажность древесины внутри отапливаемых помещений не должна быть более 20%. Cтеновой профилированный брус в нашем с вами случае является материалом, который преимущественно не отделывается, и находится внутри как раз-таки отапливаемого помещения. Именно поэтому в строительстве домов из бруса с отделкой мы используем только брус принудительной камерной сушки (влажность 20%). Если же Вы заказываете сруб без отделки, согласно строительным нормам, он вполне может быть выполнен из бруса естественной влажности. После годовой усадки он самостоятельно высохнет до 20%. Однако, во втором случае увеличится количество щелей и трещин (их придется заделывать герметиком), так же уменьшится высота дома.
Стены и фронтоны домов из бруса мы собираем на деревянные нагели в виду неизбежной усадки (нагель способствует равномерности этой усадки). Если хочется сделать все самым наилучшим образом - всегда есть вариант сборки на пружинные гвозди!
Про тип сборки угла Вы можете прочитать нашу статью: «Мантра про теплый угол и деревянные нагели» - там, на наш взгляд, мы довольно доходчиво все объясняем. Хотя, по желанию заказчика, мы и не отказываемся делать угол в "шип-паз"без какой-либо доплаты.
Что касается характеристик теплосбережения не утепленного бруса: они не выдерживают никакой критики с точки зрения серьезных расчетов: вместо положенных в диапазоне СПб-Москва величин сопротивления теплопередаче = 3,08 R ,(м2·°С)/Вт, он едва дотягивает до цифры 2R ,(м2·°С)/Вт. Если сейчас разница в цифрах Вас не смущает – она смутит Вас потом, когда вы начнете получать счета за отопление. При этом брус сечением 140х190 мм ненамного обогнал своего классического собрата сечением 140х140 мм (который мы и используем). И оба варианта все равно нужно утеплять снаружи слоем базальтовых плит не менее 50 мм. Именно поэтому мы не используем брус сечением 140х190 мм - бессмысленно. Как выглядит процесс утепления? Об этом мы довольно кратко и понятно пишем в статье «Как утеплять дом»? Таким образом, следуя нашим рекомендациям – используя сухой брус, герметизируя швы которого и утепляя который снаружи, вы получите правильный, теплый и уютный дом без всяких проблем в дальнейшем.
Шаг №5. Балки перекрытий Рассчитывая сечение, количество и шаг балок перекрытий, мы руководствуемся официальным документом, а именно – актуализированной редакцией СНиП 2.01.07-85*. Выбор балок должен быть обоснован, поэтому в строительстве наших домов используются строганые балки перекрытий камерной сушки сечением 45х190 мм. Их шаг варьируется от 40 см до 58 см в зависимости от величины пролётов и материала покрытия полов. Допустимо нивелирование большой ширины пролетов матичным брусом и опорными столбами.
Шаг №6. Кровля Рассчитывая среднестатистические теплопотери кровли дома для постоянного проживания, мы руководствуемся той же формулой, что и в случае расчета теплосбережения полов. Наша климатическая зона находится в диапазоне от 4, 000 до 6, 000 градусо–суток отопительного периода. Для того, чтобы установить необходимую толщину утеплителя, мы умножаем сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, равный 4, 06 R ,(м2·°С)/Втна коэффициент теплопроводности утеплителя: в нашем случае он равен в среднем 0, 037 Вт/(мK) в сухом состоянии. Получается цифра равная 15 с небольшим сантиметрам. С учетом того, что во влажных условиях теплосберегающие свойства ухудшаются, и к тому же львиная доля тепла стремится именно вверх – так же утепляем кровлю с запасом, и делаем 20 см. базальтовых плит. 20- см утеплителя для кровли - это сугубо российский норматив, который с нашей точки зрения, является минимально допустимым. Меньше - это уже дачный дом, запомните это. Изнутри отапливаемого помещения мы укладываем пароизоляцию, снаружи – под металлочерепицу – гидро-ветроизоляцию. В виду того, что металлочерепица способствует появлению конденсата, под нее мы устанавливаем контр-рейку, таким образом, между верхней пленкой и металлочерепицей получается вентиляционный зазор. Результат получившегося «пирога» общеизвестен: подкровельная влага легко стекает на землю либо в водосточную систему и к тому же прекрасно выветривается. Пар, который теоритически может попасть в утеплитель и сконденсироваться, выводится через подкровельную мембрану: производитель гарантирует паропроницаемость пленки равную 850 г/(м2*24 часа). Проверить это фактически не представляется возможным – поэтому нам с Вами остается доверять именитому и очень известному, к слову, производителю.
Стропильная система так же делается из строганой доски камерной сушки сечением 45х195 мм, такое сечение доски позволяет закладывать в полость утеплитель толщиной 200 мм. Однако, в индивидуальном порядке мы утепляем дома изнутри дополнительным слоем в 50 мм, который устанавливается перекрёстно и нивелирует влияние мостов холода. Все дома, которые строятся севернее ЛО утеплять дополнительным слоем необходимо!
Шаг №7. Окна и входные двери. Согласно СНиП 23-02-2003 на территориях со значением - до 6 000 градусо-суток отопительного периода (это цифра – максимальная, она гораздо выше, чем, например, на территории Москвы или Санкт-Петербурга) необходимы окна и двери, сопротивление теплопередаче которых должно быть равно не менее, чем 0, 6 R ,(м2·°С)/Вт. Таким величинам соответствуют двухкамерные металлопластиковые окна, и мы устанавливаем именно их. Заказывая у нас или где бы-то ни было дом с двухкамерными окнами необходимо, однако, понимать, что окна должны отвечать требованиям СНиПа по освещению комнат, но в то же время они не должны быть слишком большими – панорамными. Это связано именно с сопротивлением теплопередаче: имея в своем доме большое количество панорамных двухкамерных окон (почти в 100% случаев это делается не пользы для, а лишь дизайна ради), Вы рискуете получить в конце концов холодное, не отвечающее никаким нормативам жилище. Что с того, что стены, полы и кровля дома утеплены как положено – если окна и различные металлопластиковые двери занимают львиную долю площади? В наших домах мы постарались сделать соотношение дизайн/теплосбережение оптимальным. Мода на огромные окна понятна – она пришла к нам из стран Скандинавии, где в таких случаях принято ставить по нашим меркам архидорогие и двойные окна: когда одно однокамерное окно устанавливается по наружной части фасада, а второе – внутри. Таким образом, получается внушительный воздушный зазор – гарант минимизации теплопотерь и увеличения показателей сопротивления теплопередаче вплоть до 1,0 R ,(м2·°С)/Вт. Так что при выборе или переделке проекта – пожалуйста, не забывайте об этом. Еще один важный момент, о котором необходимо знать: в виду отсутствия в большинстве домов системы принудительной вентиляции воздуха, в период сильных морозов возможно образование конденсата на окнах. Данный момент не является критичным технически и никоим образом не влияет на несущие свойства конструкции, однако, в целях информирования – мы считаем необходимым донести о нем до вашего сведения.
Входные металлопластиковые двери по теплосбержению ничем не отличаются от окон. Металлические двери находятся примерно в том же диапазоне (выяснить их реальное сопротивление теплопередаче пока не представилось возможным). Металлические двери безусловно, прочнее и надежнее металлопластиковых, однако у них есть 2 минуса: А) в случае отсутствия в доме входного тамбура–находясь на рубеже холодного и теплого потоков воздуха – двери начинают безжалостно конденсировать. Б) В сильные морозы металлические двери имеют свойство покрываться инеем с внутренней стороны. В случае, если заказчик заказывает дом без тамбура – мы однозначно рекомендуем устанавливать либо две металлопластиковые двери, либо две металлические. Так же можно сочетать эти двери. Такая конструкция получается все же на порядок дешевле одной финской входной двери (которая не конденсирует никогда и ни за что, но и стоит примерно от 60, 000 рублей). В случае же заказа дома с тамбуром, заказчик может сам выбрать что милее душе – и склоняться либо к надежности и взломостойкости либо к эстетической стороне вопроса.
